南海電鉄ラピートにマイクロカプラーをつけよう！

鉄道模型のラピート（南海電鉄）をはるか（JR西日本）と並べて遊んでいると、はるかと比べて劣ると、ラピートに劣る部分が目立ちます。

車両間隔と連結器のリアルさ

そうです。ラピートはアーノルドカプラーで、車間も広いです。
一方、はるかは標準で、KATOカプラーなので、とてもリアルです。

そこで、ラピートのカプラーをマイクロカプラーに交換することにしました。

マイクロエース　マイクロカプラー　密連　グレー　6個入

■カプラー交換手順
１．アーノルドカプラーを外す


先の細いラジオペンチなどで、カプラーポケットの爪を挟んで、取り外します。
モーター車は爪ではなく、極小のネジで固定されていますので、マイクロドライバー（＋）で外します。

２．マイクロカプラーの取付

車両側へ押し込み取付ます。

簡単に取付終了！(^O^)


▼交換前

▼交換後

マイクロカプラーをつけても車間はあまり狭まってませんwww
すこし、すっきりした印象で、アーノルドカプラーよりは、いい雰囲気になったかな(^_^;)

はるかと並べても、そん色なしです。

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TOMIXポイントの修理をしよう！

鉄道博物館レポートシリーズの途中ですが。。。

TOMIXのポイントのメンテナンスのレポートを割り込みます(^O^)／

Nゲージレイアウトで、遊んでいると、調子の悪い奴らが現れました。
そいつらの名は、

TOMIX 1246 電動ダブルスリップポイントN-PXL140-15(F)

TOMIX 1261 電動3方ポイントN-PRL541/280-15(F)

購入してから半年程で、ダブルスリップと3方分岐の調子が悪くなりました。

症状は、ダブルスリップは、トングレールにあたる、ハの字の1本の切替が悪くなり、
特定方向への電気の通り（通電）が、したりしなかったり。

3方向ポイントは、切替は問題ないも、通電が不調な状態。
切替スイッチを数回、操作すると、正常になる時もあるけど・・・
うっとうしいです！（怒）www

当初は、製品寿命かと思い、両方とも買い替え、交換しました。

が、3カ月程で、交換したポイントがそれぞれ不調に・・・(+o+)トホホ

TOMIXへ修理も考えましたが、送料＋修理代を想像すると、新規に購入しても
あまり出費は変わらないのではと。
しかし、普通のポイント（2方分岐）では、全く不具合が発生しないのに。

調子の悪いポイントは次のとおり

ダブルスリップ　3個
3方分岐　2個


写真に写っていない場所に、ダブルスリップが1個、三方分岐が1個あります。

まあ、購入したダブルスリップ、3方は全て、2カ月〜半年で症状が発生し全滅
（ちなみに購入したお店は3店舗とバラバラ）


自分でメンテナンスが出来れば、今後も修理ができると考えて、
思い切りました(笑)

使命＜原因を特定せよ！＞

ダブルスリップも3方も、原因は以下の通りです。

◆通電が不調で、電気が通らない原因
１．接点が汚れていて、不通もしくは抵抗値が非常に大きくなっている。
　　（スパークなどが付着？）（接点はポイントを分解すると、確認できます）

２．可動接点が基盤のパターンから浮いていて、物理的に接触していない。
　　（使用していて、接点の金板が緩む（曲る）？）

３．切替が不十分で、可動接点が基盤へ接触できていない。
　　（切替機構（コイルに挟まれた磁石のある可動部）の不調は、次の章へ）


◆切替が不調（ポイントのトングレールなどがパチンパチンと切り替わらない）原因

１．基盤とポイント本体を締めているネジがキツク、可動部がスムーズ動く隙間が無い。

２．可動部の隙間が樹脂のバリなどで、引っ掛かっている。

３．コイルor磁石の故障

４．切替スイッチから、切替信号の電気が不通
　　（↑ポイントコントローラーのこと）

５．ポイントが平な面に設置していない
　　（ポイントの下に線を這わせているとか、段差があるところにポイントを設置している）


では、メンテナンスレシピ！
トミックスのポイントを美味しくします(笑)

１．ポイントを裏返して、ビスを緩めて外します。
　※ネジ山を潰さないドライバーで。
　※外したネジは無くさないように

２．基盤を外します。
　※ポイント本体側に、スプリングなどの小さな部品があるので、無くさないように


　▼電気的な不調の回復▼
３．基盤の回路パターンを掃除
　※私は無水エタノールを綿棒につけて、拭きました。少し汚れていました。


４．接点（稼働する金板）を掃除
　※３と同様に（やはりよごれています）

５．接点（板ばね）を掃除
　※同上

６．元に戻します。１のネジは3本ほど軽く締めて仮組

７．切替スイッチを接続して、切替できるか試験
　　正常にパチンパチンと切替出来る場合は、テスターで導通を測ります。


８．テスターの通電/抵抗値　計測モードにして、線路を一本づつテストします。
　−１．電気が流れるか？
　−２．抵抗値が何Ωあるか？

私のテスターは超安物ですが、電気が流れると、ピー音が鳴ります。
正常な時はピーーーーーーーが連続します。
電気が流れたり流れなかったりすると、ピー・ピーーーー　　　ピーと断続
流れていない時は　　　　無音　　　です。

流れている時は、液晶に抵抗値が表示されます。

正常時：　0.01Ω〜0.02Ω（電圧降下がおきません）

異常時：　1Ω以上になります
（そのΩ数分の電圧降下がおきます。電気の流れが悪く、そのポイントをNゲージが通過すると、速度が遅くな

ります）


電気が流れていない。もしくは抵抗値が大きい場合は、4，5の接点の接触が悪いと思われます。

９．基盤の裏の仮止めしたネジをもう少し締めます。
　　→８を繰り返す

　　それでも駄目な場合
１０．接点のあたりを調整します。4，5の接点金板、板ばねの曲がり具合を修正します。
　　4の金板はちょぴっと、平らにして、接点が基盤にあたるように
　　5の板ばねは、少し立ててから、マイナスドライバーで、板ばねの先端を押えると、ちょうど良い！？
　　※ここで修正する接点は、8のテストでテスターの計測の異常がある接点だけを修正します。基盤パターン

を目で追うと、どの線路の接触不良がどの接点かを特定できます。（頑張れ〜〜(^.^)/）

１１．パチンパチンとトングレールが切り替わり、電気の流れも正常になれば、メンテナンスが完了です。

原因を探り、解決するのに、半年以上の時間が費やしました。。。
何度、メーカーであるTOMIXへ修理に出そうかと考えたことか(+o+)

ポイントの修理が、自分で出来るようになると、気持がすっきりとしました。
電圧降下も恐くない！　メンテをすると、電圧降下がほぼ無くなります！！！

ちなみに線路の電圧降下の大きな原因は、接続部のジョイナーが緩んでいることが多いと思います。
ジョイナーをペンチなどで、少し締めつけると、解決します。
（この場合もテスターで、抵抗値を計測すると判り易いですね）

写真は追って、追加します。
◆（3枚、追加しました。わかり難いかな^_^;）

◆追記　2012年1月7日
3方向ポイントの金板の取付場所（赤色の四角部へ入れるように取付けます）




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